DIY: SAP delete

Historique

Si votre pompe à air secondaire s'est mal passée ou si la vanne est bloquée, vous pouvez la coder et la laisser en place. Mais, si l'une des vannes de contrôle d'air secondaires est bloquée ouverte, elle provoque une fuite d'échappement:



Il est discutable de la façon dont cette fuite, mais dans tous les cas l'introduction des gaz d'échappement dans l'admission semble être sous-optimale, il est donc temps pour SAP supprimer.

Niveau
Expert.
Chaque étape n'est pas difficile, mais le nombre de choses que vous devrez déconnecter et reconnecter est énorme. Il est facile d'endommager le faisceau de câblage du moteur (900 $) ou certains tubes.

Outils requis

• Un tas d'outils pour supprimer le plénum, etc.
• Douille courte de 10 mm, douille longue de 10 mm, cliquet compact à dents fines 1/4, clé à rochet de 10 mm, quelque chose de long. Les douilles et le cliquet de l'ensemble DeWalt de Costco fonctionnent bien (cet ensemble est la meilleure affaire jamais, btw, bien que l'ensemble soit devenu un peu plus petit au fil des ans):
  
• Pinces à rainurer (probablement)
  
• Endoscope
  https://www.amazon.com/gp/product/B0819Q2YLK

Étapes préliminaires

Utilisez ce DIY comme guide : https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t735033

• Retirez la boîte d'air (pas besoin de l'ouvrir, peut être retiré comme une unité)
• Supprimer le plénum
• Retirez les boulons des réservoirs d'expansion de liquide de refroidissement, retirez les deux couvercles en plastique du moteur latéral.
• Retirer le couvercle en plastique couvrant la boîte à fusibles et le réservoir de liquide de frein
• Retirer les deux poutres de rigidité en aluminium reliant le haut des supports de jambe à support intermédiaire (13mm)

Enlèvement pompe

• Retirer quatre écrous de 10mm tenant le faisceau de câblage du moteur supérieur
• Retirer trois écrous de 10mm tenant la pompe sur le support
• Retirer deux vis torx tenant la moitié supérieure du support
• Débranchez les tuyaux d'air de pompe et la pompe de wiggle
• Débrancher le connecteur électrique de la pompe

Enlèvement des faisceaux de câblage moteur

Le faisceau de câblage du moteur doit être retiré:

• Débranchez les injecteurs de carburant, les bobines et tous les capteurs
• Dévissez les écrous/boulons de mise à la terre (deux de chaque côté du moteur)
• Débranchez tous les câbles
• Harnais de levage, débrancher les connecteurs inférieurs
• Ouvrir la boîte à fusibles: glisser les verrous blancs pour ouvrir la position, tirer les verrous noirs vers le haut, retirer le couvercle
• Retirez l'écrou et détachez le connecteur de terre juste à l'extérieur de la boîte
• Gommettes de harnais en caoutchouc Slide à partir de leurs emplacements
• Pliez tout le harnais et tous les câbles sur le côté

Enlèvement du tuyau de valve

Le tuyau était coincé après toutes ces années, alors j'ai eu du mal à le débrancher. En remuant pendant un certain temps, j'ai pu l'enlever en utilisant une pince à joint de rainure pour appuyer sur le verrou et un morceau de corde autour du coude du tube pour le tirer vers le haut. Latch doit être enfoncé sur les deux côtés où l'anneau en plastique a quelques encoches juste ainsi - appuyant trop fort saisit la valve, trop de lumière ne déverrouille pas le verrou.



Valve droite avec tubulure attachée:


Soupape gauche avec tubulure attachée:


Verrou :


Retrait de la valve droite (banque 1)
Avec le câblage à l'écart, la valve droite est triviale à enlever. Vous ne serez pas en mesure de voir les écrous, vous devez donc trouver un écrou avec votre main, puis le retirer à l'aide d'un cliquet par sensation. (lol)

• Utilisez la douille courte de 10mm pour enlever le bouclier thermique de retenue du boulon latéral
• Retirer l'écrou supérieur de 10mm
• Utiliser une douille longue de 10 mm pour enlever l'écrou inférieur
• Retirer la valve
• Enlevez le joint. Les joints sont vraiment minces et semblent être collés en place. Je me coupe les doigts en les retirant (oui, les deux fois)

Valve droite retirée avec joint toujours en place


Retrait de la valve gauche (banque 2)
Maintenant pour la partie difficile. La valve gauche a quelques tubes juste au-dessus, un bouclier thermique derrière elle et une colonne de direction sur le côté.

• Soulevez la pompe à échangeur de chaleur DCT (pas sûr de son aspect manuel) hors de ses fentes, déclipsez le clip du tuyau à l'arrière du moteur, déverrouillez le clip latéral en poussant les verrous par le haut avec une pince et un tournevis minces, glissez le clip hors de sa fente vers l'avant de la voiture (c'est très étrange), pliez le tube et pompez autour de la ligne de carburant.
• Utilisez la clé à cliquet pour enlever le boulon de protection thermique latéral (la socket ne va pas tenir en raison de la colonne de direction
• Avec le tuyau lâche et plié la manière, utilisez la prise courte de 10mm pour enlever l'écrou supérieur
• Il n'y a pas moyen de voir ou d'atteindre l'écrou inférieur à la main, vous ne pouvez donc pas guider une prise pour l'enlever par sensation.
• Soulevez votre voiture
• Utilisez l'endoscope pour localiser l'écrou inférieur en faisant fonctionner la caméra à côté de l'en-tête, sécurisez la caméra une fois qu'une bonne vue de l'écrou inférieur est obtenue.
• Monter l'écran de l'endoscope dans le compartiment moteur
• Abaissez la voiture (sinon vous n'allez pas atteindre la valve)
• Utilisez un long tournevis ou une extension pour plier le blindage thermique entre la vanne et le pare-feu vers le pare-feu loin de la vanne (j'ai utilisé la vanne comme point de levier)
• Guider la longue douille de 10mm à l'écrou de soupape inférieur en utilisant l'endoscope. Détachez la noix.
• Maintenant, le problème est que vous ne pouvez pas effectivement cliquet écrou lâche sans tenir la prise, que vous ne pouvez pas atteindre ici avec votre main. Utilisez une longue extension avec un peu de ruban adhésif pour appuyer sur la prise depuis le côté afin qu'elle ne bouge pas lorsque vous encliquetez la poignée.
• Ratchet pendant 10 minutes
• Enlever l'écrou inférieur
• Retirer le joint

SAP Relay Removal

Vous ne voulez pas que le connecteur lâche soit alimenté. Supprimez le relais SAP. C'est un grand relais orange dans la boîte à fusibles.


Résultat
Remarquez qu’une valve est simplement rouillée, une autre contient du carbone. Je suppose que la valve carbonatée fuyait. (Bien que je m'attendais à autre côté depuis la banque 2 a été ratée) )




Partie 2 : Fabriquer et installer
J'ai essayé de commander des plaques de couverture et un bouchon d'admission, mais l'une des plaques de couverture était en rupture de stock. Ils ne sont probablement plus fabriqués, donc je ne pense pas qu'il soit possible de les commander.

Commander des pièces

• Nouvelle pièce de joints numéro 11727838389 Commande 3 au cas où un est endommagé pendant l'installation.
• 4 écrous 07129904553 plus 2 au cas où. Commande supplémentaire puisque l'un va être abandonné et perdu à coup sûr.
• (J'ai réutilisé des boulons de bouclier thermique)
• Loctite bleue, Permatex Le bon fabricant de joints d'objets
• Petits pinceaux en laiton, Dremel
• Pince de tuyau

Plaques de recouvrement fabbing

Kris couper et soudé vannes pour moi de fabriquer des plaques de couverture (merci!):

• Couper les brides des vannes SAP retirées.
• Les souder
• Partie inférieure de sable

Plaque de couverture installer

• Les joints sont recouverts d'un certain composé thermique.
• Il est nécessaire de retirer l'ancien composé du site d'installation.
• J'ai fatigué tous les produits chimiques possibles connus de l'homme (nettoyage du frein, 99% d'alcool, googone, etc.) sans succès.
• À la fin de la journée, je l'ai nettoyé avec des doigts, des pinceaux en laiton et le pinceau en laiton Dremel sur l'extension flex. J'ai utilisé endscope pour monitoring.
• Vide.
• Une fois le site propre, installez des joints et des plaques, utilisez un endoscope pour voir ce que vous faites.
• J'ai utilisé de nouvelles noix et de la loctite bleue parce que je ne veux pas le refaire jamais. BTW, puisque c'est seulement M6 il devrait être déchiré assez doucement.
• Vis dans les boulons de bouclier thermique. J'ai utilisé un mastic de montage collant pour coller le boulon dans la clé à cliquet du côté gauche car il est difficile à atteindre. Je suis presque sûr que j'ai enfilé celui-ci de toute façon.

Il est temps de tout remettre ensemble. (Quelques heures plus tard...)

Dead plug
Je l'ai d'abord essayé en utilisant le bouchon en plastique de jag de lait, mais ensuite je me suis rendu compte que bien que peu probable, il peut être trop chauffé et fondre. Je l'ai donc refaite en utilisant un couvercle métallique d'un pot de confiture.

• Couper le connecteur d'extrémité du tuyau airintake-to-SAP. Retirer les tubes en plastique de la bride.
• Procurez-vous le couvercle du pot de confiture et sablez le plastique de la surface intérieure.
• Coupez le couvercle du pot à confiture à la taille avec quelques onglets.
• Pliez les onglets et mettez un tas de fabricant de joint d'étanchéité dessus
• Installez-le sur le connecteur.
• Utilisez un collier de serrage sur les languettes pour fixer le capuchon au connecteur.
• Appliquer libéralement fabricant de joints partout.
• Laissez-le guérir.
• Installez sur le tube d'admission.

J'ai également eu une fuite d'échappement à la connexion tête-médium. Je soupçonne que les fuites de SAP et d'échappement causaient des ratés à haut régime qui ont ruiné quelques-uns de mes jours de piste. J'ai remplacé le joint par une véritable BMW (une fuite de tiers juste après l'installation), j'ai fait un nouveau test de fumée et j'ai fait un essai routier. Tout va bien jusqu'à présent! Maintenant, je dois attendre le jour de la piste

Impressionnant. Subdivisé.

Is it absolutely necessary to remove the gaskets? Won't you need gaskets for the block off plates?

I absolutely despise all SAP systems on any car. In states that have cold winters they're nothing but money printing devices for dealerships and service centers. Great write up. Perhaps follow it up with a video of those components burning in a dumpster fire?

spammysammich wrote

Is it absolutely necessary to remove the gaskets? Won't you need gaskets for the block off plates?

It's rarely possible to reuse gaskets. Gaskets get crashed between parts when they are installed. Old crashed gaskets do not seal to the new parts. Anyway, new gaskets here are cheapest parts to replace, given how hard it is to access, it's better to install new gaskets for sure.

spammysammich wrote

I absolutely despise all SAP systems on any car. In states that have cold winters they're nothing but money printing devices for dealerships and service centers. Great write up. Perhaps follow it up with a video of those components burning in a dumpster fire?

SAP is for sure feel-good unnecessary system since it reduces emissions for very limited amount of time. Before latest fiasko, stealership tried to fix broken SAP for six weeks total, ffks! It was under warranty money-wise, but time loss was real.

vlkvlk wrote

It's rarely possible to reuse gaskets. Gaskets get crashed between parts when they are installed. Old crashed gaskets do not seal to the new parts. Anyway, new gaskets here are cheapest parts to replace, given how hard it is to access, it's better to install new gaskets for sure.



SAP is for sure feel-good unnecessary system since it reduces emissions for very limited amount of time. Before latest fiasko, stealership tried to fix broken SAP for six weeks total, ffks! It was under warranty money-wise, but time loss was real.

Thank goodness we're in a non-emissions testing state. I ripped the SAP out of my STI and had my tuner code out the CEL for it.

Oh, thanks for the link for the endoscope. I've been wanting to pick one up for work.

To everyone subbed: I added part 2: Fabbing and installing cover plates!

For Anyone's Future reference,
I apologize for semi thread jacking, great DYI. I just so happen to source the part numbers for this exact modification. You may have to source some or all through ebay (international seller), Turner and others can get these parts, though currently, some show on back order.

Figure i'd attach it here, since it's a great DYI, and easier for future members to find.


BMW R19 Plug (for intake, equivalent to BMW Motorsports Plug)
P/N 11-61-8-298-015

BMW Secondary Air Cylinder Head Plug (includes bolt mount for heat shield)
P/N 11-72-8-297-998 (1-4)
P/N 11-72-8-297-999 (5-8)

Gasket(s) for block off plates (Qty of 2)
11-72-7-838-389


Optional:
BMW E36 Block off plate, thinner, waaaay easier to get a hold of but, doesn't have the bolt hole to mount nearby heatshield.
P/N 11-12-1-438-086

C-los wrote

For Anyone's Future reference,
I apologize for semi thread jacking, great DYI. I just so happen to source the part numbers for this exact modification. You may have to source some or all through ebay (international seller), Turner and others can get these parts, though currently, some show on back order.

Figure i'd attach it here, since it's a great DYI, and easier for future members to find.


BMW R19 Plug (for intake, equivalent to BMW Motorsports Plug)
P/N 11-61-8-298-015

BMW Secondary Air Cylinder Head Plug (includes mount for heat shield)
P/N 11-72-8-297-998 (1-4)
P/N 11-72-8-297-999 (5-8)

C-los wrote

For Anyone's Future reference,
I apologize for semi thread jacking, great DYI.

No need to apologize, it's very relevant to the thread!
To add details: I had these exact parts on order with ECS Tuning, but had to cancel and go fab route since it was in backorder status with no projected date. I think it's not really possible to get backing plates at least anymore.

I do recommend getting dead plug for airintake - I'm not entirely happy about my DIY plug. This part seems to be easy, but once I started fabbing it I realized there are some limitations: it seats right on top of the engine, so I decided not to use epoxy and plastic to avoid risking it melting. This left me with metal and gasket maker. Should work for now. I ordered proper dead plug internationally, let's see if it will come.

Turner has one of the plates in stock. as do a couple of other people.
I'm currently waiting on the other side still to show. we'll see how it goes

C-los wrote

Turner has one of the plates in stock. as do a couple of other people.
I'm currently waiting on the other side still to show. we'll see how it goes

Turner and ECS are affiliated, so they show same stock information. It was same situation with my order - one available, one backordered. My guess that single provider in US somewhere has single last plate in stock, get it while you can! 😂

Yea I have the E36 block off plates already, maybe I'll add them to the parts list up there.. but I'm gonna try my hand at these since they have the bolt hole for the heat shield... So everything is mounted and no rattles.


**edit: added gaskets and E36 block off plates incase people want those for easier access instead

Great DIY! I am having a lot of issues with the SAP lately and was thinking about the delete. I just have one question regards to the coding of the SAP.

I did try to remove SAP before but without SAP it is triggering SES light and set the readiness to fail(code: 27AF - secondary air pump). In my state which has emission testing, I can have one readiness fail but the SES light will prevent me from passing emission at all. Is there any way of coding out the secondary air pump through NCS expert so it will not trigger SES light? May I ask how you deal with the SES light?
Thanks.

I am unsure about NCS Expert, but I know you can use the MSS60 Binary Modification tool to do it.

Check out the DME Update thread:
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1783897

It's a one time license fee to modify your factory program, but worth it if you don't already have an 'aftermarket tune'.

Now, here's the next bit, do you have cats still? if not, removing the SAP would then give you two readiness monitors failed, 1 for cats, 1 for sap.

Jerrycy wrote

May I ask how you deal with the SES light?
Thanks.

First and foremost - do a smoke test, if valves are not leaking, it's way easier just to leave them in place. Edit: also it may turn out that header-to-midpipe gaskets are leaking.

My plan is to get a tune, which will code it out, but I haven't done it yet. I don't know if it will help with readiness monitor. In theory you can fake it with putting O2 sensor simulators and emulating MAF SAP sensor, but it's quite involved job.

The main problem with SAP is that valves go bad. They tried to fix my SAP two times on warranty, now it's obvious that they had to replace valves, ffks.

vlkvlk wrote

First and foremost - do a smoke test, if valves are not leaking, it's way easier just to leave them in place. Edit: also it may turn out that header-to-midpipe gaskets are leaking.

My plan is to get a tune, which will code it out, but I haven't done it yet. I don't know if it will help with readiness monitor. In theory you can fake it with putting O2 sensor simulators and emulating MAF SAP sensor, but it's quite involved job.

The main problem with SAP is that valves go bad. They tried to fix my SAP two times on warranty, now it's obvious that they had to replace valves, ffks.

Yeap my valves are stuck shut. So the motor eventually blows. They are like $35 on ebay used tho. They will typically pop the fuse a few times first before they go, however.

patroklai wrote

Yeap my valves are stuck shut. So the motor eventually blows. They are like $35 on ebay used tho. They will typically pop the fuse a few times first before they go, however.

You can pull the relay to save the pump.

I think used valves are useless - apart from being real hard to install, they will fail in no time.

vlkvlk wrote

You can pull the relay to save the pump.

I think used valves are useless - apart from being real hard to install, they will fail in no time.

The motor** not the valves are $35 on ebay bro.

I pull the fuse, not the relay to save it. BTW, my SAP is tuned out but you'll have a very hard time finding anyone who will do it.

I found that I needed the hardware there in order for the monitor to set to "ready."

Where are the actual sensors on the sap system?

Zero Signal wrote

Where are the actual sensors on the sap system?

There is only one MAF(?) sensor on the plastic air intake tube right before the pump.

If precat/postcat O2 sensors do not produce correct readings after SAP is activated, ECU eventually will set error codes.

OP, not trying to thread jack but everyone reading this seems to have a similar issue. I’ve been having misfires and burning through o2 sensors like crazy. I’ve replaced every component I can think of apart from the SAP valves. My car is tuned and the SAP is disabled but it’s still not running right. I didn’t want to replace the SAP valves with new ones and run into the same issue later on when they’re not necessary for my application. I have finalized designs for a GT4 block off replica. I was going to have a set CNC machined for myself but if there’s some interest I’d be more than happy to have a few extra sets made up. If anyone is interested shoot me a pm.