Résolution des problèmes de refroidissement dans un E9x (E93) M3 2011 :
Il m'a fallu plusieurs jours pour résoudre ce problème apparemment simple. Je suis heureux de dire que c'est enfin résolu!
En août dernier, j'ai commencé à avoir des températures d'huile accrues par temps chaud chaque fois que la climatisation était allumée. Cela a progressé vers des températures accrues (avertissement jaune) chaque fois que je conduisais par temps chaud. Courir la chaleur aide. Arrêter l'A/C m'a aidé. L'augmentation du flux d'air (déplacement versus ralenti) a aidé dans une certaine mesure. Pompe à eau classique / thermostat, donc j'ai remplacé les deux et rempli de liquide de refroidissement. J'ai ensuite suivi la procédure de saignement (moteur d'exécution, purger ouvert, laisser les bulles), mais a continué à avoir essentiellement le même problème.
Pour faire court, le système "d'auto-saignement" est un peu nul et il y avait encore une grande quantité d'air dans le système, qui ne voulait tout simplement pas saigner. Il y a beaucoup d'autres possibilités que j'ai explorées, cependant, je voulais mettre l'ensemble du processus de dépannage dans un seul fil.
Inspection d'abord. Le niveau de liquide de refroidissement est-il correct? Y a-t-il du liquide sous la voiture ? Avez-vous des pales de ventilateur cassées? Le rad est-il plein de feuilles, d'écureuils, etc.? Votre sous-plateau est cassé avec des morceaux dans la voie de l'air? Avez-vous des ceintures/poulies manquantes ou cassées?
Avec cela à l'écart, connectez Protool ou un autre diagnostic qui vous donnera "température du moteur" (température de refroidissement) et la température de l'huile ou utilisez le "menu secret" sur le tableau de bord pour obtenir des températures de liquide de refroidissement. Faites tourner le moteur au ralenti (avec A / C allumé et éventuellement des régimes légers si vous avez besoin de recréer les températures élevées) et observez. Les choses suivantes DEVRAIENT se produire :
Thermostat de refroidissement/WP:
À une température de liquide de refroidissement d'environ 80 °C, le thermostat COOLANT doit s'ouvrir. Vous devriez voir la température du liquide de refroidissement augmenter rapidement (en seulement quelques minutes) à partir de l'ambiante jusqu'à environ 80 ° C, puis ralentir considérablement ou se stabiliser lorsque le thermostat s'ouvre. Vous pouvez également vérifier si le tuyau de retour du radiateur devient chaud, ce qui vous indique que le liquide de refroidissement est dirigé à travers le radiateur. Si le tuyau ne chauffe pas, le thermostat ne fonctionne probablement pas. D'autres possibilités incluent l'air dans votre système (si récemment rempli) ou une pompe à eau défaillante.
Thermostat à huile:
À des températures d'huile autour de 90C, le thermostat OIL devrait s'ouvrir. La température de l'huile devrait se stabiliser autour de 90-100C. Le refroidisseur d'huile (plus petit, devant la rad en dessous du pare-chocs avant) doit être froid jusqu'à ce point et ensuite commencer à chauffer rapidement lorsque l'huile presque bouillie commence à courir à travers elle. S'il ne chauffe pas, le thermostat à huile peut être fermé. J'ai trouvé quelques discussions sur le forum où c'était le problème. Le chauffage au mazout élimine heureusement cela. Cette réparation implique un peu plus de démontage, et la pièce est coûteuse car le thermostat d'huile fait partie du boîtier du filtre à huile et n'est PAS vendu séparément. Quelques sites Web citent à tort le thermostat d'huile TRANSMISSION (système de refroidissement séparé entièrement) comme thermostat d'huile moteur. Différentes parties. Différents circuits de refroidissement. Ne vous y trompez pas.
Ventilateur de radiateur:
Aux températures du liquide de refroidissement autour de 90°C, le ventilateur doit s'activer. Il fonctionnera à pleine inclinaison lorsque les températures du liquide de refroidissement atteignent 100 degrés. Si vous constatez une forte chute de tension, le ventilateur peut ne pas recevoir suffisamment d'énergie et le régime peut être trop faible en conséquence. Considérez alternateur / batterie à ce moment-là, ou le ventilateur son auto défaillance.
Si le fan ne vient pas du tout, il pourrait être le ventilateur a échoué. Il pourrait également être le capteur de température du liquide de refroidissement (beaucoup moins cher). Si le thermostat est OK, comme ci-dessus, vous verrez la vitesse d'augmentation de la température du liquide de refroidissement à partir de ce niveau de capteur juste autour de 80C, qui est un bon «contrôle de santé» pour la sortie du capteur. S'il rapporte autre chose (haut, bas ou toute valeur inchangée), il pourrait être cassé. C'est une solution très facile, située sur le boîtier du thermostat.
Si le capteur signale correctement, mais que le ventilateur ne s'allume que lorsque la climatisation est en marche, après un avertissement de température ou lorsqu'il est activé par un logiciel de diagnostic, il pourrait y avoir des problèmes avec le contrôleur du ventilateur, sous le plancher du côté passager. Je n'ai vu cela que dans un seul fil, donc je doute qu'il soit très commun.
L'air dans le système - "auto-saignement" est un mensonge:
Si vous avez remplacé des pièces ou rempli le liquide de refroidissement, c'est une explication probable. J'ai tiré mes cheveux pendant 2 jours saignant via la vis de purge selon les instructions officielles et courir dans le garage avec le réservoir de liquide de refroidissement ouvert en vain. Presser les tuyaux pendant la course a entraîné des doigts brûlés et quelques bulles, mais aucun réel succès. Il semble que les lignes d'auto-saignement se vident dans le réservoir d'expansion au-dessus du niveau de remplissage maximum, ce qui rend très grandes bulles difficiles à effacer efficacement. Vous pouvez les presser, mais l'air revient de la même manière qu'il est parti.
Ce qui a fonctionné pour moi était de fixer un entonnoir sans déversement au réservoir de liquide de refroidissement et de remplir quelques centimètres au-dessus du haut du réservoir comme vous le feriez avec des voitures qui se remplissent au radiateur. Cela a placé toutes les lignes d'auto-saignement sous l'eau, donc quand j'ai serré et relâché le tuyau, il n'était pas en mesure de ramener l'air. Faire tourner le moteur et presser le tuyau de retour de rad à la main (avec des gants!) a finalement éliminé plusieurs grosses bulles, et la voiture ne surchauffe plus. J'ai serré un tuyau et branché l'entonnoir avant de retirer pour éviter le débordement, puis siphonné le liquide de refroidissement jusqu'à "max". La dernière étape est importante pour éviter le risque de surpressurisation du système.
J'espère que cela aidera quelqu'un d'autre à dépanner rapidement un E9x M3 trop chaud. S'il vous plaît n'hésitez pas à carillon dans avec des suggestions / corrections supplémentaires.
Il m'a fallu plusieurs jours pour résoudre ce problème apparemment simple. Je suis heureux de dire que c'est enfin résolu!
En août dernier, j'ai commencé à avoir des températures d'huile accrues par temps chaud chaque fois que la climatisation était allumée. Cela a progressé vers des températures accrues (avertissement jaune) chaque fois que je conduisais par temps chaud. Courir la chaleur aide. Arrêter l'A/C m'a aidé. L'augmentation du flux d'air (déplacement versus ralenti) a aidé dans une certaine mesure. Pompe à eau classique / thermostat, donc j'ai remplacé les deux et rempli de liquide de refroidissement. J'ai ensuite suivi la procédure de saignement (moteur d'exécution, purger ouvert, laisser les bulles), mais a continué à avoir essentiellement le même problème.
Pour faire court, le système "d'auto-saignement" est un peu nul et il y avait encore une grande quantité d'air dans le système, qui ne voulait tout simplement pas saigner. Il y a beaucoup d'autres possibilités que j'ai explorées, cependant, je voulais mettre l'ensemble du processus de dépannage dans un seul fil.
Inspection d'abord. Le niveau de liquide de refroidissement est-il correct? Y a-t-il du liquide sous la voiture ? Avez-vous des pales de ventilateur cassées? Le rad est-il plein de feuilles, d'écureuils, etc.? Votre sous-plateau est cassé avec des morceaux dans la voie de l'air? Avez-vous des ceintures/poulies manquantes ou cassées?
Avec cela à l'écart, connectez Protool ou un autre diagnostic qui vous donnera "température du moteur" (température de refroidissement) et la température de l'huile ou utilisez le "menu secret" sur le tableau de bord pour obtenir des températures de liquide de refroidissement. Faites tourner le moteur au ralenti (avec A / C allumé et éventuellement des régimes légers si vous avez besoin de recréer les températures élevées) et observez. Les choses suivantes DEVRAIENT se produire :
Thermostat de refroidissement/WP:
À une température de liquide de refroidissement d'environ 80 °C, le thermostat COOLANT doit s'ouvrir. Vous devriez voir la température du liquide de refroidissement augmenter rapidement (en seulement quelques minutes) à partir de l'ambiante jusqu'à environ 80 ° C, puis ralentir considérablement ou se stabiliser lorsque le thermostat s'ouvre. Vous pouvez également vérifier si le tuyau de retour du radiateur devient chaud, ce qui vous indique que le liquide de refroidissement est dirigé à travers le radiateur. Si le tuyau ne chauffe pas, le thermostat ne fonctionne probablement pas. D'autres possibilités incluent l'air dans votre système (si récemment rempli) ou une pompe à eau défaillante.
Thermostat à huile:
À des températures d'huile autour de 90C, le thermostat OIL devrait s'ouvrir. La température de l'huile devrait se stabiliser autour de 90-100C. Le refroidisseur d'huile (plus petit, devant la rad en dessous du pare-chocs avant) doit être froid jusqu'à ce point et ensuite commencer à chauffer rapidement lorsque l'huile presque bouillie commence à courir à travers elle. S'il ne chauffe pas, le thermostat à huile peut être fermé. J'ai trouvé quelques discussions sur le forum où c'était le problème. Le chauffage au mazout élimine heureusement cela. Cette réparation implique un peu plus de démontage, et la pièce est coûteuse car le thermostat d'huile fait partie du boîtier du filtre à huile et n'est PAS vendu séparément. Quelques sites Web citent à tort le thermostat d'huile TRANSMISSION (système de refroidissement séparé entièrement) comme thermostat d'huile moteur. Différentes parties. Différents circuits de refroidissement. Ne vous y trompez pas.
Ventilateur de radiateur:
Aux températures du liquide de refroidissement autour de 90°C, le ventilateur doit s'activer. Il fonctionnera à pleine inclinaison lorsque les températures du liquide de refroidissement atteignent 100 degrés. Si vous constatez une forte chute de tension, le ventilateur peut ne pas recevoir suffisamment d'énergie et le régime peut être trop faible en conséquence. Considérez alternateur / batterie à ce moment-là, ou le ventilateur son auto défaillance.
Si le fan ne vient pas du tout, il pourrait être le ventilateur a échoué. Il pourrait également être le capteur de température du liquide de refroidissement (beaucoup moins cher). Si le thermostat est OK, comme ci-dessus, vous verrez la vitesse d'augmentation de la température du liquide de refroidissement à partir de ce niveau de capteur juste autour de 80C, qui est un bon «contrôle de santé» pour la sortie du capteur. S'il rapporte autre chose (haut, bas ou toute valeur inchangée), il pourrait être cassé. C'est une solution très facile, située sur le boîtier du thermostat.
Si le capteur signale correctement, mais que le ventilateur ne s'allume que lorsque la climatisation est en marche, après un avertissement de température ou lorsqu'il est activé par un logiciel de diagnostic, il pourrait y avoir des problèmes avec le contrôleur du ventilateur, sous le plancher du côté passager. Je n'ai vu cela que dans un seul fil, donc je doute qu'il soit très commun.
L'air dans le système - "auto-saignement" est un mensonge:
Si vous avez remplacé des pièces ou rempli le liquide de refroidissement, c'est une explication probable. J'ai tiré mes cheveux pendant 2 jours saignant via la vis de purge selon les instructions officielles et courir dans le garage avec le réservoir de liquide de refroidissement ouvert en vain. Presser les tuyaux pendant la course a entraîné des doigts brûlés et quelques bulles, mais aucun réel succès. Il semble que les lignes d'auto-saignement se vident dans le réservoir d'expansion au-dessus du niveau de remplissage maximum, ce qui rend très grandes bulles difficiles à effacer efficacement. Vous pouvez les presser, mais l'air revient de la même manière qu'il est parti.
Ce qui a fonctionné pour moi était de fixer un entonnoir sans déversement au réservoir de liquide de refroidissement et de remplir quelques centimètres au-dessus du haut du réservoir comme vous le feriez avec des voitures qui se remplissent au radiateur. Cela a placé toutes les lignes d'auto-saignement sous l'eau, donc quand j'ai serré et relâché le tuyau, il n'était pas en mesure de ramener l'air. Faire tourner le moteur et presser le tuyau de retour de rad à la main (avec des gants!) a finalement éliminé plusieurs grosses bulles, et la voiture ne surchauffe plus. J'ai serré un tuyau et branché l'entonnoir avant de retirer pour éviter le débordement, puis siphonné le liquide de refroidissement jusqu'à "max". La dernière étape est importante pour éviter le risque de surpressurisation du système.
J'espère que cela aidera quelqu'un d'autre à dépanner rapidement un E9x M3 trop chaud. S'il vous plaît n'hésitez pas à carillon dans avec des suggestions / corrections supplémentaires.
